Come sbloccare un cancello automatico quando manca la corrente

Prima di tutto: è davvero la corrente?

Sembra ovvio e non lo è. Un cancello che non risponde può essere senza alimentazione, ma molto più spesso ha una sicurezza in allarme o il motore in blocco termico dopo troppi tentativi ravvicinati.

Lampeggio e spie sono indizi da confrontare con il manuale: un indicatore spento non prova da solo la mancanza di alimentazione, né un lampeggio identifica automaticamente una fotocellula. Annota le segnalazioni già osservate e non provocare nuove manovre.

Osserva soltanto etichette e comandi esterni già visibili su un quadro integro, asciutto e accessibile senza rischi. Con acqua, bruciato, danni o dubbi non fare riarmi e non aprire apparecchi: chiedi assistenza.

Dove si trova lo sblocco, tipo per tipo

Prima di qualsiasi sblocco consulta il manuale del modello e verifica che le condizioni previste siano accertabili senza rischi. Per basculanti e sezionali, con porta aperta o condizioni di molle, funi e bilanciamento dubbie, non rilasciare per fare una prova: chiama il tecnico e non passarci sotto. Se il modello o lo stato della porta non sono noti, fermati e chiama il tecnico. Le posizioni sotto sono esempi: non sostituiscono la procedura del modello né autorizzano a rilasciare una porta in condizioni dubbie.

• Cancello scorrevole — sul motoriduttore, il blocco fissato a terra a fianco dell’anta. Quasi sempre uno sportellino con serratura triangolare o personalizzata; sotto, una levetta o un pomello da ruotare di 90 o 180 gradi.
• Cancello a battente con bracci o pistoni — lo sblocco è su ogni motore, quindi su entrambe le ante. Sbloccarne una sola e poi spingere è il modo più rapido di piegare un braccio.
• Motore interrato — lo sblocco è dentro la cassetta a pavimento, sotto un coperchio: è il caso in cui serve davvero la chiave giusta, e in cui conviene non improvvisare.
• Basculante o sezionale motorizzato — spesso un cordino, di solito rosso, che pende dal binario del motore; in alternativa una serratura esterna di emergenza sulla facciata del box, che serve proprio quando l’auto è dentro e la corrente non c’è.

La chiave di sblocco: quella che nessuno trova

Il problema pratico più frequente non è tecnico: è che la chiave di sblocco è sparita. Viene consegnata all’installazione, finisce in un cassetto e ricompare dieci anni dopo, quando serve.

Se ti stai leggendo questa guida con il cancello che funziona, fai una cosa sola: trova la chiave adesso e mettila dove la ritrovi al buio, non dentro il cortile che il cancello chiude. È il consiglio più banale di questa pagina ed è anche quello che fa risparmiare più uscite.

Dopo lo sblocco: la cosa che quasi nessuno dice

Sbloccata l’automazione, il cancello non è più trattenuto da niente. Su un passo carraio in pendenza un’anta scorrevole libera può mettersi in movimento da sola, e pesa qualche quintale.

Posizione stabile, eventuale trattenuta e riblocco devono essere quelli previsti dal costruttore, senza legature o appoggi improvvisati. Prima di ridare comandi segui il ripristino indicato nel manuale e libera l’area di movimento. Il comportamento e l’eventuale apprendimento della corsa dipendono dal modello: la riprogrammazione non è una conseguenza universale dello sblocco.

Quando lo sblocco non basta

Se hai sbloccato e l’anta resta comunque durissima o non si muove, fermati: il problema non è elettrico ma meccanico. Su uno scorrevole possono essere le ruote di scorrimento o la guida piena di ghiaia; su un battente un cardine ceduto; su una basculante, quasi sempre, una molla di bilanciamento rotta o una fune spezzata.

Quest’ultimo caso è quello da trattare con più rispetto. Una basculante sbilanciata può scendere di colpo, e il peso che senti quando provi ad alzarla è la misura di quanto è sbagliato insistere.